Mikrodatorn har påbörjat en artikelserie om hur man bygger en HTPC. Detta har jag funderat över länge, men aldrig kommit till skott pga tidsbrist. Vet inte om det finns utrymme i kalendern framöver, men det vore väldigt trevligt att kunna slänga ut HD-digitalboxen från Canal Digital och ersätta den med en HTPC.

/Erik

Flygradar.nu visar flygtrafik över Sverige i realtid. Man kan även få information om flygplanstyp, flygbolag och rutter för stora delar av den kommersiella flygtrafiken som flyger över Sverige.

Ballt!

/Erik

Har börjat gräva i inställningarna för aggregatet. Har satt mig ned och lusläst instruktionsboken för 100:e gången och försökt göra en ansats och påbörja utprovning för de förutsättningar som finns i vårt hus. Skall försöka uppdatera denna post med resultatet från utprovningen.

Föutsättningarna är alltså aggregatet Enervent LTR-3 med tilluftsaggregat där tillskottsvärmen tas från husets värmevattensystem. Läs om installationen här och erfarenheterna här:

Huvudmeny->Tidprogram->veckour

• På = 08
• Av = 15
• Må, Ti, On, To, Fr = valda
• Händelse = Borta

Huvudmeny->Inställningar->Fläkthastigheter->Normal hastighet

• Till fläkt = 43%
• Från fläkt = 55 %

Syfte: Skapa undertryck i huset så inte fukten trycks ut i isoleringen. Problemet är att det är svårt att veta om dessa inställningar verkligen genererar undertryck.

2009-10-25: Ändrat förhållandet till/från från 30/45 till 42/50.
2010-01-05: Ändrat förhållandet till/från från 42/50 till 55/43 för att öka verkningsgraden i FTX och få mer undertryck i huset.

Huvudmeny->Inställningar->Fläkthastigheter->Övertryck

• Till fläkt = 80 %
• Från fläkt = 30 %

Övertyck är bra om man skall tända en brasa i så väl öppen spis som braskamin. Vi har ingetdera, men när man lagar mat som osar kan det vara en fördel.

2010-01-05: Ändrat förhållandet till/från från 50/30 till 80/30 för att öka övertycket.

Huvudmeny->Inställningar->Temperatur

• Temp reg sätt = till
• Inst. värde = 21,8°
• Minimi = 15°
• Max = 22°
• SP1 = vald (rumsgivare för panel 1)

Har tidigare gått bet på inställningarna för rumstyrning. Nu skall jag löpa linan ut och verkligen prova. Riktiga provet blir när det blir kallare än -5 grader ute. Det jag närmast funderar över är att minska Max från 25° till minst 23°, gärna ännu lägre.

2009-04-20: Har ändrat börvärdet, dvs “inst. värde” till 21,8° eftersom det normalt är lite varmare på övervåningen. Har också sänkt Max från 25° till 22°. Finns ingen anledning att blåsa in varmare luft när det finns element som står för merparten av värmen.
2009-10-25: Ändrat Temp reg sätt från “rum” till “till”. Dvs till-luftsreglering. Får inte till rumsreglering, temperaturen på till-luften åker berg och dalbana. Beror förmodligen på värmepumpen som har flytande kondensering.
2010-01-05: Ändrat tillbaka temp reg sätt till “rum”. Dvs rumsgivarstyrning. Har ökat hastighet på cirkpumpen över värmebatteriet och därmed fungerar också rumsgivarstyrningen betydligt bättre, särskilt när det är kallt ute eftersom det innebär en högre och jämnare temperatur på värmevattnet till varmvattenbatteriet.

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt

• Fukt = ja
• CO2 = ja
• Temp forcering = nej

Har valt bort temp forcering eftersom det finns element i huset som står för merparten av uppvärmningen.

2010-02-20: Har tillfälligt stängt av CO2-forcering

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt->Man.forcering

• Forc.tid = 46 min
• Fläktef. = 90 %

Manuell forcering är kanonbra eftersom man kan vädra ut huset utan att öppna några fönster.

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt->Forceringinst.->Fukt.forcering

• Funktion = automatisk (48h medeltal)
• Fuktgräns = 10 %
• Vent.max ef = 75 %
• RH P-band = 15 %
• PH I-t = 15 min
• RH DZ = 5 %
• Reset t = 30 min

Fuktforcering är extremt svårt att få rätt uppträdande. Problemet är fukten i uteluften som kan virra till det, även om man kör automatiskt. Övriga inställningar för fuktforcering är verkligen “try and error” då det är svårt att förstå vad som menas i instruktionsboken.

2009-10-25: De värden som visas ovan genererar aldrig någon fuktforcering. Måste analyser varför.

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt->Forceringinst.->CO2.forcering

• CO2-gräns = 450 ppm
• Vent max ef = 100 %
• CO2 P-band = 300 ppm
• CO2 I-t = 40 min
• CO2 DZ = 50 ppm
• Reset t = 50 min

Minsta tillåtna CO2-gräns är just 450 ppm och tanken är att fläkten skall öka sakta om koldioxidhalten når över denna tröskel. Normalt skapar familjen på tre personer ca 250 ppm koldioxid. P-band, I-t, DZ och Reset t är precis som ovan svåra att förstå vad som menas i instruktionsboken.

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt->Forceringinst.->Temp.forcering
Har inte aktiverat temperaturforcering. Se ovan, under Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt.

Huvudmeny->Inställningar->Forceringsfunkt->Forceringinst.->Begränsn.funkt

• P-band = 5°
• I-t = 30 min
• DZ = 1°
• Reset t = 40 min

Tanken är att om till-luften av någon anledning antingen blir för kall eller för varm skall ventilationen sakta klinga av.
P-band, I-t, DZ och Reset t är precis som ovan svåra att förstå vad som menas i instruktionsboken.

Huvudmeny->Inställningar->Situationsstyrning->Borta

• Fläktef. = 30%
• Temp.sänk. = 0,0°
• Värme = ja
• Kylning = ja

Lägre ventilation när man är borta. Styrs idag med tids-inställningar, se ovan.

Huvudmeny->Inställningar->Sommarnattkyla

• S-natt gräns = 10°
• S-natt start = 23,5°
• S-natt stopp = 22,5°
• S-natt temp.diff = 2°
• S-natt fläkteffekt = 85%
• Kylning off = nej
• Start = 15
• Stopp = 08
• Må, Ti, On, To Fr, Lö Sö = valda

En helt underbar funktion! Skapar frisk fläkt i huset när det är varmt inne och kallare ute. Dock lite svår att ställa in.

2009-10-25: Sommarnattkyla genererade pumpning ett antal nätter under senhösten. Stängde av funktionen när det var som mest irriterande.

Påträffade ett märkligt fenommen idag gällande sommarnattkyla för Enervent LTR-3. Använder följande inställningar för sommarnattkyla:

• S-natt gräns  = 10°
• S-natt start = 23,5°
• S-natt stopp = 22,5°
• S-natt temp.diff = 2°
• S-natt fläkteffekt = 85%
• Kylning off = nej
• Start = 15
• Stopp = 08
• Må, Ti, On, To Fr, Lö Sö = valda

Under kvällen “pumpade” sommarnattkylan av och på var 10:e sekund. Gick till panelen för att undersöka varför. Till saken hör att vi torktumlade (kondenstumlare) och i tvättstugan finns en frånluftsventil vilket gör att temperaturen på frånluften påverkas. I övrigt finns det frånluftsventiler i de båda badrummen samt i köket.

Konstaterade att frånluftens temperatur var 23,3 grader medan rumsgivaren, som sitter i hallen på övervåningen angav 22,0 grader. Effekten blev alltså att, efter att ha studerat villkoren för sommarnattkyla i instruktionsboken, att sommarnattkylan aktiverades av frånluftens temperatur för att därefter inaktiveras av rumsgivarens temperatur.

Jag har skrivit det förr, dvs jag skulle vilja att Enervent införde en ny funktion där man fick välja vilka givare som skall aktivera samt avaktivera sommarnattkylan. I mitt fall skulle jag önska att endast rumsgivaren skulle styra detta eftersom det är möjligt att aktivera sommarnattkyla via frånluften med hjälp av torktumlaren.

/Erik

Elförbrukningen för år 2009 tom juni är ännu inte klar. Har därför överfört förra årets förbrukning för månaderna april och maj.

Har genomfört en del forskning för att få bättre koll på vilken besparing värmeanläggningen hittills genererat. Har kontaktat Vallentuna Elverk för att få ut förbrukningsstatistik för tiden innan bytet, som skedde 14 juni 2007, och kommit fram till att årsförbrukningen ett år före installationen låg på 17 883 kWh faktiskt förbrukning. På elräkningarna kan man även utläsa beräknad årsförbrukning och elräkningen för maj 2007 angav 18 924 kWh, dvs drygt 1 000kWh mer. Detta inlägg använder dock den faktiska förbrukningen som underlag.

Hur mycket har anläggningen sparat räknat i kWh?
Jag kan endast jämföra hushållets totala förbrukning eftersom det inte finns några andra siffror att jämföra med innan jag kunde mäta vad värmeanläggningen faktiskt drar. Värmepumpsinstallatören, Team Wåhlins, monterade en separat elmätare för värmepumpen, vilket innebär att jag kan skilja el som värmeanläggningen förbrukar från hushållselen. Före installationen finns det ju inga mätningar och således kan jag endast jämföra den totala konsumtionen före installation med den totala konsumtionen efter installation.

Besparing efter byte av värmepump och ventaggregat.

Första 12 månaderna efter installationen minskade elförbrukningen med 5 700kWh. Andra året minskade förbrukningen med 7400 kWh jämfört med före installation.

Anledningen till att besparingen har ökat 2008-2009 beror på bytet av ventilationsaggregat. Det nya aggregatet har en strömförbrukning som är ca 75-80% mindre än det förra, samt att det nya använder vämre från värmepumpen för att värma tillutften till rätt temperatur under kalla vinterdagar. Det gamla aggregatet har den elpatron som gjorde samma sak.

Andra saker som påverkat negativt är att vi har renoverat badrummen och lagt in elgolvvärme. Vi har även bytt TV från tjock till platt. Allt detta har ökat hushållselförbrukning, frågan är dock hur mycket?

Elpriset?
Vad har då hänt med elpriset under denna period? Årssnittpriset har ökat rejält även om det har fallit rejält de senaste månaderna.

Fram till och med sommaren 2008 hade vi ett sk balansavtal vilket gjorde att elpriset var relativt konstant, fram tills topp juni 2008. Hösten 2008 gick vi över till rörligt och hittils verkar det i alla fall varit ett klokt val.

Hur mycket har anläggningen sparat räknat i kronor?
Räknar man i kronor och ören blir det enligt nedanstående graf. Snittpriset på el  för 2007-2008 blev 1,125kr per kWh (energiavgift + energiskatt + elcertifikatavgift * moms). För år 2008-2009 är snittet 1,508kr per kWh.

Kalkylen då?
Investeringen i värmepumpsanläggningen var ca 57 000kr dyrare (totalt 87 000kr kostade bytet) jämfört med att byta till ny elpanna (ca 30 000kr). Efter två år är 17 500kr insparade, vilket betyder en avbetalningstid (med oförändrat elpris) på 6,5 år. Om elpriset stiger lär återbetalningstiden minska.

Observera att i denna kalkyl återfinns inte bytet av ventilationsaggregat.

/Erik

Läcker radio va?

Som ett komplement till Argon internetradio finns Tivoli Audio Networks internetradio. Trillade först på den när jag gick in på Expert i Täby Centrum, googlade lite när jag kom och den har tydligen följande funktioner, betydligt fler är Argon:

• Balans Kontroll
• Blå bakbelyst LCD med vit text
• Digital klocka med datum
• FM Radio Data Service (RDS) Justerbar Alarm volym
• Manuell eller Auto Tuning
• Bas Port
• Snooze
• Subwoofer utgång
• Diskantkontroll
• Baskontroll
• Justerbar utgångsvolym till hörlurar
• Ansluter till Internet via Ethernet eller Wi-Fi
• Spelar WMA & MP3
• USB Input
• FM Tuner
• Uppgraderbar mjukvara
• 3.5″ Magnetically shielded full range driver 5 förinställbara FM stationer
• USB kabel
• 12VDC input
• Aux ingång för inkoppling av extern ljudkälla (som tex Ipod, MP3)
• Kreditkortstor fjärr
• Digital väckarklocka
• Möjlighet att ställa flera Alarm
• Mix Input
• Träkainett i möbelklass
• Mono/Stereo Switch
• Record Output
• Sleep timer
• Internet Radio
• Strömma musikfiler från PC
• Möjlighet att ställa in 5 förinställda internetstationer
• Lagrar upp till 200 Favoritstationer

Priset är dock betydligt saftigare än argon, drygt 5 500kr kostar den.

Nu är serverparken virtualiserad, vilket i mitt fall betyder att Nas, Dmz (för webb och e-post, bla denna blogg), XP Pro för att logga värmepumpen samt brandväggen körs i samma fysiska hårdvara.

Hårdvaran består av en Intel Quad på 2,4GHz, 8GB 800MHz minne, 2 speglade systemdiskar samt en raid 5 array på 1,2TB anslutet via mitt ADSL.

Värden (hosten) kör Ubuntu 8.04 aka Hardy Heron som också agerar Nas:n mha Samba.  På hosten körs också vmware server version 2.0  där linuxbrandvägg, Dmz (Hardy Heron) och Win XP-instansen körs. Allt funkar faktiskt över förväntan.

Planen är att minska elförbrukningen med ca 1 600kr per år, vilket inte är orealistiskt. Dock blir jag mer sårbar, bla måste jag fundera över en backuplösning så jag inte förlorar data om den skulle krascha totalt.